穗科手打烏龍面是臺灣好評度前10的素食餐廳，門口經(jīng)常會排起長龍，最多的時候一天可以售出1000碗面。究竟是什么吸引了大家呢?

一天售出1000碗面的小店

做面也是一種修行

嚴心鏞是穗科創(chuàng)辦人之一，他一直有一個夢想：在臺灣，有一個品牌能做到堅持用好食材做健康的餐飲料理;在臺灣，有一家公司能做到照顧同仁、感動客人的真心服務;在臺灣，有一家企業(yè)能做到幫助年輕人達到創(chuàng)業(yè)發(fā)展的目標。

喜愛美食但不會做飯的他帶著這樣的一個夢想去尋找臺灣小而美的餐飲進行合作，因而認識了幾十年如一日制作手打烏龍面的楊師傅。在尋求與楊師傅合作過程中，他面臨斷腿的意外，但一出醫(yī)院他又馬上拄著拐杖去找楊師傅，并真誠地說：“老天爺給了您一位好師父，也讓您傳承他的絕學手藝，如果能夠把它延續(xù)，一起來幫助更多的年輕人，將更深具意義?！?/span>

因為這一份契而不舍的精神，最終感動了楊師傅，以“穗科”為名在臺灣開店，企盼把一份手工烏龍面的感動帶給更多人。

楊師傅傳承了匠人精神和清雅的口味，他將做面比作一場修行，每天不斷重復的動作，考驗的是自己的內(nèi)心，每一碗面的好壞都依賴于師傅們敏銳的感官經(jīng)驗和他們的用心程度。

每天早上楊師傅會先靜坐，用清凈且恭敬的心開始一天的工作，搟面時他會與面團進行“對話”，來感受面團在自己手中的變化。

從零開始，將小麥粉和天然鹽水，依照獨家比例和當天氣候，和出每天都有不同生命力的面團，再按傳統(tǒng)的步驟揉面、搟面、切面，看似簡單卻傾注了匠人的用心。用眼睛看、用手觸摸、用心體會面團的情況，這就是手打烏龍面的絕竅。

無論在穗科的哪家店，你都可以通過玻璃窗看到師傅們認真做面的樣子。

一個面團只能做出18～20碗烏龍面，生意好時穗科可以售出千碗，堅持每天手做的他們，要保證每一碗面的相同需要師傅穩(wěn)定的情緒，越是平靜越是可以體會到每一個面團的不同性，這樣才可以做出適合那個面團的美味。

在穗科當你點完餐后，店員會和您說：“我們是現(xiàn)點現(xiàn)做的，很抱歉讓您久候了，但也因為這樣才是一碗真正好吃的烏龍面。”

只賣古董美食書的小店

一火火了19年

在這個世上，唯有美食與愛不可辜負。人們對食物的敬意，好像自古有之，哪怕現(xiàn)在會自己做菜的年輕人越來越少，也不妨礙他們對美食的熱愛。

找一個周末還是會照著網(wǎng)上的烹飪視頻，躍躍欲試一番，即使味道不怎么樣，拍拍照片，發(fā)朋友圈也算是實現(xiàn)了這一頓飯菜的剩余價值。

美國有一位女士，邦尼·斯洛特尼，發(fā)現(xiàn)了人們的這一特質(zhì)，于是在紐約開了一家專門售賣和分享古董美食書的小店——Bonnie Slotnick。

書店的櫥窗里貼滿了有些年頭的諾曼·羅克韋爾美食簡報和貼畫，推門進屋，店內(nèi)快要頂天的書架被邦尼的4000多本藏書填滿，當然還有其他關于美食的周邊，比如各種各樣的已經(jīng)絕跡的古董餐具和廚具，屋內(nèi)正中間擺著一張桌子，經(jīng)常放著一些好吃的“復古美食”。

店鋪不大，但這可能是世界上，關于古董美食書籍收藏最齊全的一家書店了。邦尼的藏書大部分是英文美食和菜譜書，美國國內(nèi)的菜譜按地域特色分類，國外的則按國別分，也有按烘焙、美食游記等方式分類。除了菜譜和美食外，書店里還收藏了已經(jīng)?？摹睹朗臣摇冯s志和一些難得在市面上見到的美食雜志。

最近邦尼已經(jīng)不滿足于現(xiàn)狀，開始收藏著名餐廳的好看菜譜，這也使得常常有一些餐館老板和設計菜譜的藝術家跑來她的店里，翻看取經(jīng)。

邦尼大學本科學的是時尚插畫，畢業(yè)后曾在一家小小的美食書籍出版社身兼數(shù)職，既是編輯又是圖書管理員，還要負責整理出版社目錄，閑時，還要幫老板搜集整理古董美食書。閑來無事，邦尼常常翻閱這些古董美食書籍，她發(fā)現(xiàn)一個有趣的事，那些美食書里的復古手繪插畫，比起當下的高清照片配圖，實在有趣多了。漸漸地，她對這些蒙上時間塵埃的美食書，產(chǎn)生了興趣。邦尼還察覺到，美食和時尚潮流一樣，也有流行的趨勢。每隔一段時間，社會上就會流行起一道爆款美食。這些在同一年份的古董美食書里，都有跡可循。

有時候她會記下菜譜，回家試著做一道“復古菜”，但她發(fā)現(xiàn)，有些原料根本就湊不齊，在工業(yè)時代，一些需要人工和時間才能釀成的食材佐料已經(jīng)難覓蹤影。除了美國本地的古董美食書，邦尼還接觸到了更多來自世界各地的書，不同地域的飲食文化，為她開啟了另一個認識世界的新方式。

直到此時，她才恍然大悟，自己原來守著這么一個“寶庫”啊。邦尼開始籌劃開一家專門售賣和分享古董美食書的小店，但是眼下她自己的藏書量卻少得可憐。于是借著老板的藏書途徑，她給自己攔下了不少私貨。在出版社的16年里，她一直在為自己的夢想多增加一些藏書籌碼。

直到1997年，邦尼的藏書量達到了2000冊。于是，她在離出版社不遠的地方租了一個小小的地下室，把自己的“家當”全部搬了進去。雖然沒什么生意，也沒有任何社交平臺可以讓邦尼給自己的書店打廣告，但她始終相信，總有一天，會有人發(fā)現(xiàn)這里，并讓所有紐約人都知道。

轉機出現(xiàn)在那一年感恩節(jié)前后，《紐約時報》美食版面的編輯經(jīng)過這里，他就像邦尼預期的那樣，順著小道，找到了這個“地下書店”。滿屋子的古董美食書籍，讓這位編輯像是發(fā)現(xiàn)了新大陸，立即在第二天報道這家有趣的無名小店。

從那一天起，邦尼店里的電話鈴聲就沒有停過，很多人打電話來問她，怎樣才能訂購這些古董美食書。這其中有古書的收藏者，也有大書商，但更多的是美食愛好者。

書店出名之后，邦尼在鬧市區(qū)租下了一家60平方米的新店面，并辭掉了出版社的工作，開始全身心地經(jīng)營起這家古董書店。如今19年過去，Bonnie Slotnick在紐約已經(jīng)成了人盡皆知的獨立書店，每天在這里進出的人絡繹不絕。

3平方米的糕點店

一年銷售3個億

在日本東京吉祥寺商業(yè)街有一家超迷你的小糕點店小竹(小ざさ)，店面大約3平方米左右。經(jīng)營40年以來，這家小店從來沒做過任何商業(yè)廣告或者宣傳，店面也極其簡樸素，可就這么一家小店，一年銷售額竟然高達3億日元。如果按每平米的銷售額來看，應該是日本第一了吧。

店門口日日都像這樣大排長龍。最夸張的是，不少客戶甚至早上四五點就來排隊，這一排就是40多年。這家小店到底有什么樣的魔力呢?

小店出售的是兩種日式老式傳統(tǒng)點心，羊羹和最中。(注：羊羹隨禪宗傳至日本，由于僧人不吃肉，就用紅豆與面粉或葛粉混合后蒸制，制作方法很簡單，把紅小豆煮熟、碾碎，再和砂糖和瓊脂混合熬煮，然后冷卻成型即可。)

小店現(xiàn)任經(jīng)營者是年近80歲的稻垣女士，客人們排隊所購買的羊羹，全部是她親手制作而成。

對于味道的要求，稻垣女士有著超乎尋常甚至可以說近于神經(jīng)質(zhì)的藝術般的追求?；鸷虻陌芽?，挑選和清洗紅小豆，每個環(huán)節(jié)都嚴格把關。甚至因為四季氣候微妙的變化，而調(diào)整煮紅小豆的溫度，用身體感受味道的細微變化。

稻垣女士跟隨父親學習羊羹的制作，她有5個兄弟姐妹，別人都受不了力求完美的父親在制作羊羹中的苛刻。學習的過程中，不知做了多少羊羹，但每次父親品嘗后都說不行，直接丟進垃圾箱。稻垣不斷學習和改進，慢慢就能吃出為什么每一天有細微的差異，有時候是因為火候，有時是因為清洗小豆的方法，這樣經(jīng)過不斷的學習和嘗試，才最終做出完美的羊羹。

從父親那里承襲來的手藝，歷盡30年如“煉獄的折磨”，才在父親去世前得到肯定，才創(chuàng)造出這世上獨一無二的味道。正是這獨特的美味讓客人心甘情愿追隨了40多年吧。

從1969年開店以來，小店每天堅持只出售150個羊羹。按照通常的銷售邏輯，生意這么火應該是不斷擴張，增加制作數(shù)量吧。但稻垣女士為了保證品質(zhì)堅持“一天只做三鍋”。稻垣女士這樣解釋，一鍋3公斤的紅小豆，做50個羊羹，紅小豆超過3公斤，就做不出那么好的味道了，每天做3鍋要花10個半小時，已經(jīng)是極限了，所以一天只能賣150個羊羹。

客人們希望能保證口味，因此能理解他們一天限量150個的原因，出于對小竹點心店的喜愛，許多客人自發(fā)成立了“小竹會”，相約一起排隊，并提出一些建議，比如每人每天限購5個的建議就是由顧客們提出的。

正是因為把制作羊羹當作畢生的事業(yè)，為了保證最佳的味道，每時每刻都絲毫不敢懈怠。正是對小竹品質(zhì)的信任，才讓客人心甘情愿追隨了40多年吧。

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