一派自然和諧，

本就是世界該有的樣子。

……

食養(yǎng)山房

食養(yǎng)山房開在山里，

是個餐廳，

但沒有菜單，

老板林炳輝也不像老板。

別人開餐廳，

唯恐食客少了，

他倒好，

人氣一高就歇業(yè)，

甚至曾打算完全關(guān)門。

林炳輝十幾歲闖蕩臺北，

后來做了建筑。

但是壓力很大，

沒賺到錢，

于是跑到山里隱居了。

他先租的，是一處做土雞城的山，機緣巧合之下，在那里開起了餐廳。沒幾年客人越來越多，他就把店偷偷搬到陽明山的松園。后來又再一次，因為同樣的原因搬店。

松園的食養(yǎng)山房

這一次是在新北市的汐止，

那是一個安靜的山谷，

澄明、舒朗，

倒是和林炳輝有些相似。

林炳輝喜歡穿一身白衣，

很是出塵。

人也淡淡的，

甚至都不與自然爭搶。

去食養(yǎng)山房的路上，

總會讓你有種誤入桃花源的錯覺。

它隱匿在幾千平米的深谷里，

與零星的幾座建筑作伴。

沿著滿是青苔，

和蕨類植物的小路往里走，

步行不遠，

隔著一條山澗溪流，

就看到了對面的二層小樓，

食養(yǎng)山房。

這里最初是一棟老石屋，

做了消毒處理后，

除了貼近自然的心意，

他并沒有做別的規(guī)劃。

他先用一座鐵皮屋來改造，

但一次下雨，

員工忘記蓋上防雨布，

全新的鐵皮生了銹。

只有在自然中的鐵才會生銹，

本就打算向自然投降的林炳輝，

干脆將鐵皮屋全部做了生銹處理，

如此一來，反而更有種自然的本真。

依托著原本已經(jīng)70多歲的老屋子，

與周圍的自然環(huán)境輕易融為一體，

讓人“一看就很喜歡”。

還有室內(nèi)的布置，

用絕妙來形容都稍顯刻意，

處處的細節(jié),

都是一種禪意的灑脫與自然。

林炳輝常常在室內(nèi)走動時，

走到哪里停下來，

就微調(diào)一下眼前的桌椅花木，

然后整個室內(nèi)便像換了一幅場景。

早已絕版的竹簾，

斜放的茶桌，

暖黃的紙皮燈籠，

簡樸的小桌，

淡雅的茶器。

還有露臺外,

那隨意翹首展姿的植物，

屋內(nèi)屋外留下了沒有一絲響動的靜謐，

也衍生出或恣意或傲嬌的熱鬧生機。

或許，

這才是生命應(yīng)該有的樣子。

食養(yǎng)山房有三個茶室，

其中的一個，

只用來接待朋友，

不對外開放。

去食養(yǎng)山房，

甚至要提前一個月預(yù)約，

就算如此，

還極有可能約不到位置。

食養(yǎng)山房所有的食物，

都是最應(yīng)季最新鮮的食材，

林炳輝會親自挑選，搭配。

沒有菜單，

所以不會有，

看著菜單不知選什么的無措，

只有對每一道菜的翹首，

和等待安排的愉悅。

在食養(yǎng)山房用餐，

就像把心情交給了四季，

把身體交給了自然。

春天是鮮筍，

夏天，

有菱角、雞頭米，

冬天煮芋艿、白薯……

一餐里10道菜，每上一道，

就像拆了一次生日禮物，

有神秘，也有新奇。

像一幅幅畫一樣的擺盤，

也總是讓人不忍心動筷，

恐驚擾了它們的和諧美麗。

臺灣傳統(tǒng)的糕點，

簡單的手工豆腐，

或者日本新鮮的魚蝦……

最有人氣的一道菜，

是將一朵干枯的蓮花，

放在熱騰騰的土雞湯上面，

隨著雞湯的熱氣徐徐四散，

蓮花一瓣瓣綻放，

直至完全盛放在湯水間。

在每兩三道菜間，

還會送來水果醋或是桑葚酒，

清一清味蕾，

再給你下一道菜的驚喜。

作為食客，

即便離開了，

也仍覺得余味纏舌。

林炳輝做菜就是做菜，

從不會去主動和食客打招呼，

詢問東西是否可口。

曾有傳聞，

即使是臺灣政壇，

赫赫有名的人物前來，

他也沒有多言多坐。

食養(yǎng)山房，

有時也有一種修行的味道。

來此一飯，就只想

“逢飯飯，逢茶茶” 。

夏季的午后，

是最好的選擇。

攜友人一起，

感悟茶間呢喃，

享受晚餐的細膩妥帖，

還有夜里的螢火蟲作伴。

久居都市的煙塵里，

快忘了什么是自然，

我們的追逐，

不過是生命原始的模樣，

穿衣、吃飯，人間溫暖。

本文來源餐飲新紀元，由餐飲界m.criminalrecordus.cn整編報道，轉(zhuǎn)載請注明來源！